Этим летом французский нишевый бренд State Of Mind выпускает свой новый, двенадцатый по счёту аромат, который получил название Open Mind. О бренде нашим постоянным читателям наверняка хорошо известно — я как-то рассказывал об основной коллекции, своими впечатлениями о ней делились Елена Прокофьева и Саня Пекич.
Возможно, имя Карин Дюбрёй, создавшей все ароматы бренда State Of Mind, известно не так хорошо, как имена некоторых её коллег по цеху, но я уверен, что практически все знакомы с некоторыми её работами.
Карин родилась в Грассе: поскольку стройки с карбидом у неё поблизости скорее всего не было, играть ей и другим детям приходилось в цветущих полях — уже в восемь лет Карин понимала, что хочет стать парфюмером, хотя подумывала она и о карьере оперной певицы — получила она и такое образование. Всё же она поступила в школу Roure Bertrand Dupont (сейчас это школа Givaudan), в ней готовили и флейвористов, но Карин решила, что это будет слишком опасная профессия для человека, который очень любит вкусно поесть.
В 1988 году, когда Карин было 24 года, к ней пришёл первый успех — её линейка ароматов для Roger&Gallet оказывается довольно удачной. В 90-е годы она работала в компаниях Florasynth и Drom, тогда ей были созданы L’Artisan Parfumeur Mure et Musc Extreme, YSL Vice Versa, c 2002 года она работала в Mane, там она создала аромат, который до сих пор является одним из самых продаваемых в нашей стране — Lanvin Eclat d’Arpege, а также Envy Me и Pour Homme II для Gucci, Guerlain AA Grosselina, а также 4 Reines и чуть позже Eau des Baux для l’Occitane. Последние оказались настолько успешными, что в 2012 году Карин предложили стать штатным парфюмером этого бренда. Тогда же она основывает свою собственную компанию Vox Profumi: на сегодняшний момент Карин Дюбрёй – независимый парфюмер. Среди её последних работ — Lalique White In Black, Shiseido Ginza и Open Mind бренда State Of Mind, о котором и идёт речь в этом тексте.
Аромат Open Mindчрезвычайно хорош, настолько, что совершенно не хочется его анализировать и пытаться понять его устройство. Проще всего, пожалуй, было бы рассказать о нём при помощи романтических атмосферных картинок.
Open Mind довольно сложно классифицировать: формально он акватический, но он довольно далек от большинства морских ароматов на базе калона и его аналогов, ни чего общего тут нет и с бесконечными вариациями на тему Cool Water. Акватика в нём почти что иносказательная, это больше абстрактная свежесть и объём, ощущение прохладного свежего воздуха.
Поразительно, что этот аромат считывается как свежий и водянистый: ведь в основе его лежит массивный древесный аккорд из хиноки и кипариса — деревьев смолистых и землистых. Добавьте к этому дымный, почти копченый гваяк и яркий штрих кожано-мшистого анимального изобутилхинолина, и станет понятно какой мощный противовес задуман для свежего аккорда в этой композиции.
Смолистый древесный аспект в верхних нотах обозначен лаймом, который сам по себе достаточно горький, терпеновый и смолистый, с характерным “резиновым” нюансом. Можно в свежем акватическом аккорде заметить и упомянутый дынный нюанс, но это совсем не похоже на калоновые арбузы и уж точно ничего общего не имеет с радиоактивной цис-6-ноненальной дыней-мутантом из “Фантомаса“. Это лишь намёк на зеленоватую дынную корку, едва угадывающийся. Вода в аромате “подсолена”, можно заметить её водорослевый чуть йодистый характер.
Водорослевую тему развивает критмум, он же морской фенхель или морской укроп (лат. Crithmum maritimum L., водоросль-кустарник с плотными мясистыми листьями семейства Зонтичные) — растение для парфюмерии хоть и экзотическое, но вполне реальное. Его эфирное масло травянисто-терпеновое, с выраженными свежими зелеными и цитрусовыми тонами, очень ароматическое, “фенольное”, чуть напоминающее чабрец (за счёт присутствия тимола и его производных), с характерным для многих семян зонтичных животно-пряным оттенком как у кумина и интересным цветочно-фруктовым нюансом, который ему придают следы дамасконов.
Противопоставление свежее-горелое, пожалуй, не новость, многие нишевые ароматы развивают эту тему, часто на грани с эпатажем. Open Mindсложно назвать стерильным и бесхарактерным, всё же на полмиллиметра он заступает на территорию “горелых сараев” и композиций в духе BeauFort London 1805 Tonnerre, но так или иначе это в первую очередь очень комфортный и носибельный аромат, уютный и меланхоличный, как просмотр фотографий удачной поездки на природу.
Связующим звеном, шарниром между двумя полярными блоками, служит аккорд чая (те, кто знаком с предыдущими ароматами бренда тут едва ли удивятся, чай для State Of Mind — это по сути обязательная программа): в нём есть и альдегдная свежесть, и фруктовая терпкость, и сухой древесный тон.
Open Mind ловко уходит от назойливых акватических клише, в то же время, к счастью, не слишком уж играет в нишу и не пытается изображать арт-объект. Это абсолютно прикладной аромат, который хочется носить, а не восхищаться им на расстоянии, доставая раз в год и снова убирая до лучших времён. Похоже, именно он останется для меня запахом лета 2021 года, хотя я почти уверен, что даже когда похолодает, к нему ещё не раз захочется вернуться.
Источник: https://www.fragrantica.ru/
